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Análisis en profundidad sobre el mundo de la fotografía

Conseguir negativos de película a partir de fotografías digitales

Fotografía proyecto Génesis Sebastiao Salgado
Sebastiao Salgado Imagens Portal SESCSP http://www.flickr.com/photos/sescsp/11236289656/

Todavía hoy en día seguimos hablando de la posibilidad de transformar nuestras imágenes digitales en negativos de película para luego positivarlos al modo tradicional. En una reciente conferencia en Madrid, supongo que lo mismo diría en otros lugares, el fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado comentó que se había visto obligado a utilizar una cámara digital en su proyecto Génesis que venía a presentar. Pero que no había querido renunciar al aspecto fotografía de película en las imágenes, para lo que había utilizado un procedimiento que pretendía extender.  No dio más explicaciones, sólo que había pasado sus archivos raw a un negativo. Y retó a los presentes a que distinguiesen en la exposición qué fotografías se habían hecho con una cámara de película y cuáles con una digital pasando las imágenes resultantes a un negativo.

Los antecedentes:  Elliott Erwitt

 Elliott Erwitt en HP
Elliott Erwitt en HP

El caso es que no es el único gran fotógrafo que se sigue aferrando al revelado químico y que pasar copias digitales a negativos es algo que se hace desde años atrás. Recientemente me he topado con una información sobre una impresora profesional de HP en la que se afirma se puede utilizar la tecnología Large Format Photo Negative. La información viene acompañada por una fotografía con referencia al histórico fotógrafo Elliott Erwitt y sus comentarios satisfactorios sobre la tecnología. Bueno, he estado mirando por encima en el enlace propuesto y no he encontrado la información al respecto, pero sí existe. Y es ya antigua.

Si uno se fija en la fecha del vídeo data de 2010 y se ve que la foto sacada en el anuncio de la impresora actual es de la misma sesión, a no ser que el operario siempre se ponga el mismo llamativo jersey, gorra, corbata y camisa cada vez que le visita Erwitt. En realidad no es exactamente de lo que estamos hablando, pero nos vale.

En el vídeo se ve como el proceso empieza con un negativo real, que se digitaliza y a partir de ahí se crea otro negativo del mismo tamaño que la impresión final gracias a una de esas impresoras de gran formato que se anuncian, un negativo que no es otra cosa que una transparencia en negativo. Con ese “negativo” se pasa a un proceso artesanal para poder obtener una copia química.
Decíamos que no es de lo que estamos hablando, puesto que lo que hace Salgado actualmente es partir de un archivo digital y no de un negativo. Bien, así acortaríamos algún paso y podríamos utilizar una de esas impresoras para crear el negativo especial y luego tratar de simular el procedimiento al platinum desarrollado por Arkady Lvov que vemos en el vídeo. Pero hay otras opciones en principio más sencillas.
En el siguiente vídeo, el ingeniero Manual Albarrán, también de HP, nos explica (en inglés) un procedimiento similar, también consiguiendo un negativo en un transparencia de gran tamaño para luego revelarlo como si fuera un negativo de película tradicional. Eso sí,  sus dimensiones nos conducen, también en esta ocasión, a hacer positivados por contacto, pero de forma más sencilla.

En este enlace de HP se da abundante información sobre ambos procesos completos.

Ahora lo difícil será distinguir con qué cámara está hecha la fotografía.

Expo Génesis de Salgado
Expo Génesis de Salgado CC Imagens Portal SESCSP http://www.flickr.com/photos/sescsp/12103109355/

Por @Socrateson

 

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Noticia exposición Génesis Sebastiao Salgado

Información impresora HP

Creación negativos obra Elliott Erwitt con HP

Instrucciones creación negativos Large Format Photo Negatives de HP

Empezando desde un principio, las cámaras de cajón Brownie de Kodak

Cámaras de cajón Brownie Kodak
CC r. nial bradshaw http://www.flickr.com/photos/zionfiction/10811472903/

Las cámaras de cajón se encuentran en el propio origen de la fotografía. Su diseño nos recuerda a la cámara oscura, que fue el antecedente más cercano, antes de que se consiguiera un material donde impresionar el reflejo de la imagen, la luz que entraba por aquel simple agujero para proyectarse sobre la pared opuesta de la caja.

Las primeras cajas de cajón datan del último cuarto del siglo XIX y trabajaban sobre placas, todavía no estaba listo el carrete. Se las conocía como “Magazine Cameras”. Su auge llegó de la mano de George Eastman, cuando Kodak introdujo el rollo fotográfico. En un principio, el aficionado compraba la cámara con un carrete para 100 fotografías y cuando lo completaba devolvía la cámara sin abrir para que fueran los laboratorios los que se
encargaran de su revelado.

Kodak Brownie

El sistema se normalizó en 1900 cuando Kodak comenzó a vender la serie Brownie, donde utilizaron distintos tipos de películas. Afga, en Alemania, empezó a hacer la competencia a Kodak con su propia película en 1915. Luego vendrían más competidores.

Cámara Six-20 Brownie Target
Cámara Six-20 Brownie Target

Las primeras cámaras de cajón solían ser negras y sin decoración en su frontal. Este modelo, la Six-20 Brownie Target, data de 1938 y fue fabricada para su exportación a Francia. Costaba 65 francos y como se ve por la publicidad estaba dirigida a los jóvenes, eso sí, su simplicidad era “científica” reza el eslogan. En este caso, usaba película 620, que aunque ya no se fabrica puede ser suplida por la película 120. Algunos intermediarios la vuelven a enrollar en bobinas de 120 , pero es un proceso fácil como ya hemos comentado en el artículo dedicado a la Kodak Medalist o explica  Camerapedia.  Hay incluso otros métodos.

Folleto publicitario de la Six-20 Brownie Target en Francia
Folleto publicitario de la Six-20 Brownie Target. Captura  http://www.brownie.camera/brownie_user_manuals/kodakbrownietargetfr.pdf

Con el nombre de Brownie, Kodak frabricó cámaras de cajón, un nombre que a Eastman no le gustaba, de fuelle e incluso de cine aficionado. Todas ellas debían tener “duende”, que es lo que significa en inglés brownie. El vídeo donde se explica es del Oshawa Museum.

Incluso dentro de las cámaras de cajón hay decenas de modelos, como decíamos con diferencias no sólo en la decoración del frontal o el color utilizado, también con respecto a su funcionamiento, características técnicas o incluso en la película que utilizaban. Si el modelo para exportación del que hablábamos data de finales de la década de los 30, con el nombre de Brownie Target Six-20 encontramos una serie decorada en el frontal que empezó a fabricarse en 1941. Por alguna razón, más adelante el nombre cambió a Target Brownie Six-20. Hay incluso algunos modelos raros dedicados a Mickey Mouse, prototipos que no se descubrieron al público en general hasta 1995.

Características técnicas de las Brownie de Kodak

Como se aprecia en este vídeo de The Brownie Camera Guys, estos modelos tienen un objetivo con una simple lente de menisco, que con todos sus defectos consigue buenos resultados en el centro y si la luz viene de nuestra espalda, condiciones con las que  pueden poner colorados a otros objetivos más complejos en cuanto a nitidez.

La cámara está dotada de tres pestañas metálicas. La primera es el disparador, que retorna solo a su posición inicial. La segunda es para mantener el obturador abierto todo el tiempo que necesitemos como posición B o Bulb.

La pestaña superior es para elegir el diafragma, entre F11 y F16. Parece poca elección pero esa decisión hace que el objetivo pueda rendir mejor. Están dotadas de hasta 2 visores, uno para disparar en horizontal y el otro en vertical. La velocidad del disparador puede situarse entre 1/25 y 1/50, por lo que hay que sujetar la cámara firmemente o incluso apoyarla si se quieren conseguir imágenes nítidas. En el vídeo también se menciona que debe ser utilizada con carretes de 100 ISO en exteriores y de 400 ISO en interiores, aunque en internet también hay quien afirma que estaban diseñadas para isos más bajos. Como señalábamos antes, la película original era la 620 de formato medio, actualmente ya no se fabrica pero puede ser sustituida por la 120. El tamaño de los negativos era bastante grande, 2¼ por 3¼ pulgadas, es decir, algo menos de  6×9 centímetros. Un gran negativo.

En la red podemos encontrar muchos ejemplos de aficionados que todavía utilizan una de estas cámaras. Desde luego al precio que podemos encontrar algunos modelos dan ganas.

Por @Socrateson

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Cámaras sin Fronteras

The Brownie Camera Page

Kodak Box Brownie

Galería

Manual de utilización

 

Separación de frecuencias para retratos cotidianos

Separación de frecuencias en retrato
Borrador de comparativa retratos separación de frecuencias con Gimp

Dentro del controvertido mundo del retoque digital quizás haya una técnica que tiene más consideración que otras para suprimir pequeñas imperfecciones en un retrato. Se la conoce como Separación de Frecuencias y ciertamente consigue restar defectos de la piel, de la propia toma fotográfica o incluso pelos u otras texturas no deseadas, sin destruir las texturas originales del personaje retratado.
Como las fotos de arriba que dejé incompletas porque se me acabó la pila del ratón, pero sirven para hacernos una idea de que no se trata de construir una piel de goma, sino de lavar la cara un poco. El que se proponga hacer un retrato profesional debería acudir al maquillaje y la perfección en la iluminación, pero estamos hablando de fotos casuales que vamos a reglar o si se trata de un trabajo serio un toque final para apaciguar un brillo o matar un pelo descolocado. El trabajo de arriba, una foto perdida en una cajonera, es sólo una aproximación. Con esa piel se podría haber ido mucho más allá.
¿Qué nos parece éticamente? Que el retoque ligero siempre se ha realizado en fotografía y que no hay nada de malo es mejorar un maquillaje o retirar un pequeño grano de la persona a la que has fotografiado. Son esas imperfecciones de la piel que no notamos a simple vista, pero sí cuando vemos el rostro en una buena pantalla de ordenador a gran tamaño o en una impresión de calidad.

Tutoriales: separación de frecuencias: Photoshop

Es fácil encontrar tutoriales en español por la red, pero siempre referidos al caro programa Photoshop. Pero también es posible realizar la técnica con el más barato Corel Paintshop Photo Pro o incluso el gratuito Gimp. Es a lo que vamos.

La cosa consiste, por resumir, en conseguir sobre una determinada imagen dos capas, una dedicada a las texturas y otra a los tonos, cuya suma cree otra imagen igual. Hay quien a la capa de texturas le llama alta frecuencia y a la de los tonos, baja frecuencia. Compartimos este vídeo VenusRetoque para verlo rápidamente.

Sólo una aclaración, este tratamiento sirve para cuando la imagen tiene 16 bits, es decir, procede de un tiff. Cuando es un jpg normal de 8 bits, al colocar la capa superior, la de texturas, no utilizaríamos la función invertir y usaríamos los valores de restar, escala 2 y desplazamiento 128.
El siguiente paso sería, en las dos capas creadas, con el pincel corrector o incluso con el tapón de clonar si fuera necesario, ir retirando los defectos del tono de la piel en la capa de colores, o los granos, pelos y similares en la capa superior de texturas. Aquí tenemos un resumen de Edu Gómez.

Para efectuar el retoque en sí cada maestrillo tiene su librillo y utilizan distintas herramientas y en distinto grado, así que los interesados pueden darse una vuelta por internet si quieren profundizar. Eso sí, no caigamos en un retoque excesivo para convertir las pieles en plástico de muñeca o muñecos porque no tiene sentido el trabajo previo de separación de frecuencias.

Separación de frecuencias con Corel PaintShop Photo Pro

Si se trata de otro programa como Corel PaintShop Pro no hay apenas información al respecto. Hemos recurrido a un foro en inglés para ver cómo se las ha apañado un usuario que ha experimentado con el asunto. Los resultados, ya lo adelanto, no son tan buenos como en Photoshop o Gimp, que no le va a la zaga.

Pantallazo tutorial Corel Paintshop Pro
Pantallazo tutorial Corel Paintshop Photo Pro

Foro de Corel

Podemos resumir el método de la siguiente manera.

  • 1. Duplicar la imagen original y a esa segunda capa darle el nombre “color”.
  • 2. Desenfocar la capa color con el filtro Ajustar-Desenfocar-Media para que desaparezcan los defectos en la piel sin destruir los tonos.
  • 3. Copiar esa capa color desenfocada (no duplicar, nos referimos a seleccionar todo, copiar) y pegar como nueva imagen (no tiene que aparecer como una tercera capa, sino como una nueva imagen en otra ventana distinta). Será, por ejemplo, image1 o cualquier otro nombre que seleccione el programa por automáticamente. Desde la barra de herramientas Imagen, la ponemos en Imagen en Negativo.
  • 4. Volvemos a la ventana original y quitamos la visibilidad de la capa color.
  • 5. Vamos a la herramienta Imagen-Aritmética si está el programa en español, o en inglés Image-Arithmetic y aplicamos estos parámetros:
  • 6. Imagen nº 1= capa de fondo original; Imagen nº 2= el nombre que el programa haya dado a la imagen en negativo que abrimos en una segunda ventana; Función = Sumar o Add; Canal o Channel= Todos los canales (all channels); Modificadores = Divisor 1; Bias o Tendencia -128; y seleccionamos Recortar Valores de Color o Clip color values.
  • 7. La imagen resultante aparece en una nueva ventana, debemos seleccionarla, copiarla y pegarla como nueva capa en la ventana original donde está nuestra imagen original. Le damos el nombre de textura y la fusionamos por superposición (overlay).
  • 8. Ya podemos utilizar las herramientas de clonado o maquillaje sobre cada una de los capas superiores.

En mi opinión estas herramientas no son tan útiles para estos propósitos como las de Photoshop o Gimp, pero pueden quitar sobre todo granos y arrugas sin afectar a la tonalidad de la piel. La imagen resultante puede quedar demasiado suave, por lo que habría que experimentar otras formas de difuminarla de forma menos agresiva, quizás con el desenfoque gaussiano.

Separación de frecuencias con Gimp

Pero no hay que desesperar. Con un programa todavía más barato , el grautito y de código abierto Gimp, se pueden conseguir buenos resultados como se demuestra en este vídeo en inglés.

Para facilitar la comprensión, me he molestado en transcribir los pasos:

  • 1. Duplicamos la foto original
  • 2. Desenfoque gaussiano hasta que los puntos desaparezcan, 13×13 por ejemplo en las herramientas Filtro-Difuminar-Desenfoque gaussiano.
  • 3. Renombramos la capa como baja
  • 4. Cambiamos modo de fusión a extraer granulado.
  • 5. Creamos una nueva capa desde la barra de herramientas: Capa-Nuevo a partir de lo visible
  • 6. A esta nueva capa la nombramos alta.
  • 7. Cambiamos la capa baja a fusión normal y la alta a combinar granulado, con lo que tendremos una foto casi idéntica a la original.
  • 8. Ahora utilizamos la herramienta de saneado en la alta para quitar puntos, poros, pelos o cualquier otro elemento de la estructura que nos moleste. En la baja también la podemos utilizar para igualar tonalidades de la piel. Jugar con la opacidad y dureza de la herramienta. El autor recomienda la que tiene forma de tiritas cruzada y sirve para sanear. Hay que variar en la forma de alineación que viene abajo en la caja de herramientas.
  • 9. Si queremos suavizar más el retrato, hacemos una copia de la capa alta, ponemos la fusión de la nueva capa extraer grano, la llamamos suavizar, añadimos una máscara de capa desde copia de escala de grises para restaurar los detalles importantes.
  • 10. Sobre esa máscara de capa pintamos con un pincel color negro pero suave, si es posible 0% dureza, las zonas que queremos que no pierdan detalle, como los ojos, las cejas y pestañas, la punta de la nariz y la boca.
  • 11. Finalmente bajamos la opacidad de la nueva capa a nuestro gusto.

Como hemos visto, la separación de frecuencias o separación de la imagen por capas de textura y tonos, sirve también para enfocar o darles sobreexposición y subexposición a ciertas zonas del retrato, el conocido como Dodge & Burn en inglés.

Por @Socrateson